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关于假捻机：加捻和假捻是有很大区别的，在纺织中使用的纱线和丝是有很多不同形态的。
一.加捻。纺纱纤维束的一端被握持住，另一端回转，即可构成纱线，这一过程称为加捻。加捻设计影响丝束、纱、线的物理机械性能和外观，进而对纺织面料的性质、外观及运用价值都会产生很大影响。对短纤维纱来说，加捻是纱线取得强力及其它特性的必要手腕，比方棉、麻、人造棉、天丝、莫代尔等短纤都是经过加捻而成纱的；关于长丝纱和股线来说，加捻可构成一个不易被横向外力所毁坏的严密构造。加捻还可构成变形丝及花式线。加捻的几及加捻的方向不只影响纺织面料的手感和外观，还影响纺织面料的内在质量。
A、捻度。纱线的两个截面产生一个360°的角位移，成为一个捻回，也即俗话所说的转一圈。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。
B、捻回角。加捻前，纱线中纤维互相平行，加捻后，纤维发作倾斜。纱线加捻水平越大，纤维倾斜就越大，一次能够用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻水平。两根捻度相同的纱线，由于粗细不同，加捻水平是不同的，较粗的纱线加捻水平较大，捻回角β亦较大。
C、捻幅。若把纱线截面看作是圆形，则处在不同半径处的纤维与纱线轴向的夹角是不同的，为了表示这种状况，引进捻幅这一指标。
D、捻系数。捻度不能用来比拟不同粗细纱线的加捻水平，由于相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜水平大于细的纱条。在实践消费中，常用捻系数来表示纱线的加捻水平。捻系数是分离线密度表示纱线加捻水平的相对数值，可用于比拟不同粗细纱线的加捻水平。捻系数可依据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。
E、捻向。捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相分歧的称S捻或随手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相分歧的称Z捻或反手捻。普通单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，应用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等作风各异的织物。平纹组织的纺织面料中，若经、纬纱采用同种捻向的纱线，则构成的织物强力较大，但光泽差，手感较硬。斜纹组织的纺织面料，若纱线捻向与斜纹线方向相反，则斜纹线明晰丰满。Z捻纱与S捻纱在织物中距离排列，可得到隐格、隐条、隐形斜纹等效应。Z捻纱与S捻纱兼并加捻，可构成起皱效果等。如何判别一根纱线的捻向？很简单，左手固定，右手拧螺丝的方向就是S捻；左手固定，右手反拧螺丝的方向就是Z捻。
加捻的目的是什么呢，首先加捻的对象是纤维条或者是单丝等等，为了使纤维须条和纱合成线同时也可以使单纱、纤维在线中形成一定的机械性能和外观形态。
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